北斗驴售出的金色丝绸印刷的十大传世名画是真的吗:1
导读：北斗驴售出的金色丝绸印刷的十大传世名画是真的。根据查询相关资料显示北斗驴有那么多名家字画若仿的，名家不会在这上面卖字画，有专门的经纪人负责，不会到处乱卖的，北斗驴公司有正规的经营许可证，经过工商部门认证，实质经营与证件一致，名画是指有着深远

北斗驴售出的金色丝绸印刷的十大传世名画是真的。根据查询相关资料显示北斗驴有那么多名家字画若仿的，名家不会在这上面卖字画，有专门的经纪人负责，不会到处乱卖的，北斗驴公司有正规的经营许可证，经过工商部门认证，实质经营与证件一致，名画是指有着深远影响和价值的画，就是名画。本词条还包括中国传统名画概念和介绍。

这个说起来复杂，给你详细介绍下：

活性染料

丝绸传统印染工艺所用的染料绝大部分是直接、酸性和中性染料，大部分的色牢度都只能勉强达到3级,深颜色还远远达不到这一指标，所以，要使真丝绸真正能达到洗可穿的目标，就必须解决色牢度问题。

目前，真丝绸印染所采用的染料和印染工艺存在着致命的弱点，主要表现在以下5个方面：

(l)丝绸印染用的染料多数为弱酸性染料、中性染料和直接染料，染料在生产、印染和服用过程中均对环境造成污染。如：中性染料生产过程中过量的金属铬离子严重污染环境。德国和欧洲一些国家已提出要求严格控制纺织品中重金属离子的残留量。

(2)湿处理牢度差，一般深中色在2一3级左右，个别染料印染只有2级左右，服用上表现为不能与其他月及装同浴洗涤，同时由于褪色还会造成色浅变旧。

(3)日晒牢度差，一般只有l-2级左右，特别是鲜艳的青莲、湖蓝、艳蓝等颜色，经过一个夏天就会褪色，丧失了服用的时效性，不能被广大消费者所接受。

(4)随着防缩抗皱整理技术的逐渐成熟，水洗褪色、沾色、易旧等弊端日趋突出，不解决色牢度问题洲良难真正意义上达到“洗可穿”。

(5)不论是内销产品，还是出口产品普遍要求高坚牢度印染的真丝绸(水洗、皂洗牢度要求4级以上;湿摩擦牢度3级以上)，目前工厂还不能产业化生产。迫切需要解决这一难题。

近年来，随着化工行业的发展，开发了一批新型的活性染料，在印花和染色的性能上得到了飞快的改进，活性染料在上染率、匀染性、固着率、提升率、稳定性和工艺的敏感性等方面都有了很大的改善，为开发活性染料印染工艺奠定了基础。因而，加速解决真丝绸产品的易褪色、易旧等弱点，加快真丝绸活性染料印染工艺研究，开发高坚牢度丝绸新产品，是当前丝绸行业亚待解决的最重要的任务。

21符合环保的活性染料增加

环保型染料不仅要求染料生产过程中无污染或少污染，而目所生产的活性染料在印染加工的过程中污染少，加工后服饰品要符合环保要求。一些属禁用的染料得到了代用，一批反应性活泼，直接性高的活性染料品种近年来得到了开发。

31 活性染料染色工艺

311酸浴法

酸浴法适用于蚕丝和粘纤的提花交织物染色，因用中性浴法或碱浴法都将使粘胶花纹沾色或上色。

工艺流程：织物处理→染色→酸洗→皂洗→水洗→冷水上卷。

活性染料应用在纺织纤维上至少应具备下列条件：高的水溶性;高的储藏稳定性;不易水解;对纤维有较高的反应和高固色率;染料与纤维问结合键的化学稳定性高，即使用过程中不易断键褪色;扩散性好，匀染性、透染性良好;各项染色牢度，如日晒、气候、水洗、摩擦、耐氯漂等牢度均好等特点。对真丝绸印花用染料更有特殊要求：

324印花工艺

工艺流程：坯绸准备→印花→烘干→汽蒸→水洗→皂洗→水洗→烘干。

(l)蒸化：织物印花烘干后，需经蒸化过程，使大部分留在浆膜中的染料在水的存在下发生溶解，转移到纤维上，并扩散到纤维内部。选用的蒸化设备是将织物悬挂在星形架上，放入蒸箱中通人蒸汽进行蒸化。

(2)皂洗：一般活性染料的固色率只有70%左右，高的也只有80%，未固色的染料在洗涤时溶落到洗液中，在洗液中染料浓度较高时，因被纤维吸附而沾污织物。因此，尽量降低洗液中的染料浓度是减少沾污的措施，先用冷水洗，然后热水洗，皂洗，最后再热水洗，冷水洗。

望采纳

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　　面料的烫缩是指蒸汽喷烫后因受热和受水而引起的面料尺寸变化,包括热缩和缩水两种。面料的烫缩是面料对服装成品尺寸的影响因素中最重要的因素。真丝面料易起皱、缩水率较高、易烫缩以及高滑洁度等特点都直接影响到最后服装成品尺寸的变化。真丝面料的烫缩缩率很大,而服装 *** 过程中不可避免需要多次小烫处理和最后的大烫整理,这都会引起面料的缩小而最终影响成品服装的结构和尺寸控制。因此在哪些环节来控制烫缩对成衣尺寸的影响是很重要的。

本文针对真丝(以桑蚕丝为主)面料的烫缩特性对服装成衣尺寸的影响和控制 *** 进行分析,以期对真丝服装生产起到指导作用。

1面料预缩处理分析

在纺织厂购买的真丝面料是已经经过预缩处理的,不过受各种面料的组织结构、织造密度和后整理等因素的影响,真丝面料的烫缩率是不同的,有的甚至差别很大。另外,由于在纺织厂工艺上存在差异,面料的预缩程度也不尽相同。考虑到纺织厂预缩不完全和真丝面料常洗常缩的特点,需要事先考虑剩余缩率对服装尺寸的影响。当然,如果能做到完全预缩就能把加工过程中的烫缩影响降低到最小,然而纺织厂无法做到完全预缩。

对服装厂来说,做到完全预缩也有一定的技术难度,要求有专门的设备并配备一定的技术人员,这无疑会在很大程度上增加成本。而实际生产中也并不需要绝对完全的预缩,只要在按照服装厂制定的技术规范生产时合理安排面料和成衣烫缩处理就可以比较准确地控制烫缩对成衣尺寸规格的影响了。

2烫缩处理 *** 分析

服装厂总是根据生产要求先 *** 样衣,样衣合格之后才能生产大货。在 *** 样衣和生产大货过程中要采用不同的烫缩处理 *** 。

21 *** 样衣时对面料的烫缩处理 *** 分析

*** 样衣的目的是发现工艺、造型上的问题,找出影响尺寸的因素,并制定一套合理的解决方案,以此为标准来控制大货的生产。单从尺寸控制角度来讲,它是一个探索寻找控制某款服装尺寸具体 *** 的过程。如果样衣在控制尺寸方面出了差错并未及时发现,势必会影响大货在尺寸方面的控制。在样衣 *** 完成后,如果烫缩不完全,剩余的缩率对尺寸的影响会被误认为是其他因素造成的,从而对能引起尺寸变化的其他因素的影响力判断不准确。

样衣的 *** 流程如下:

该流程中样衣的烫缩处理是在对裁剪前面料的烫缩中完成的。之所以在 *** 样衣的流程中先对面料烫缩后再制板,有以下几个原因:

(1)可以省去测缩率这一步,节省时间;

(2)样板师制板时考虑的影响因素越多制板越复杂,难度增大、更加费时;

(3)不考虑基本烫缩(不包括小烫缩率)这一因素进行制板,更有利于尺寸的控制以及对其他影响尺寸变化因素的准确判断,如果烫缩不完全,剩余烫缩率对其他影响因素的干扰是一个严重且不容易发现的问题;

(4) *** 样衣时用的面料较少,一般只有一两件,烫缩处理也比较容易,少面料的烫缩还可以利用成衣大烫设备进行。

也正是由于 *** 程序中样衣的烫缩处理是在对裁剪前面料的烫缩中完成的,进行烫缩处理时要严格按照操作规范来进行,一步到位。这里的操作规范是样板房在对不同面料的性质积累了一定实际操作经验并结合操作人员的操作习惯及大烫整理规范制定的。不同面料的操作标准是不同的,甚至同种面料的不同批次都需要相应的调整。每种面料的基本操作标准必须有详细的书面规范,而一些微小的变化需要操作人员根据实际情况来调整,并且做纪录。在板房,样衣面料的烫缩工作一般由小裁师傅完成,他必须和参与大烫整理的师傅及时交流沟通,使烫缩完成的样衣面料符合要求。总之,要保证样衣面料的烫缩处理符合要求,需做到 2 点:首先,要严格按照相应的操作规范操作,并不断完善操作规范;其次,对一些细微的变化或者在某些特殊情况下,操作人员要及时做出适当的调整。

22 *** 大货时对面料的烫缩处理 *** 分析

对于大货生产,像 *** 样衣那样对大批面料均匀完全烫缩很困难,在一般设备上也无法完成,需要有专门的设备。为了节约成本,可以采用面料不烫缩处理。烫缩率对大货成衣尺寸的影响可以从 2 个步骤来控制:之一,在制板前,首先测试大货面料烫缩率,然后根据测得的烫缩率进行制板;第二,通过最终大烫整理得到预计的尺寸。缩小的尺寸主要在大烫整理这一环节完成,当然根据不同的工艺流程,有的在小烫时就缩小了一部分。

221大货面料测烫缩率

如何得到准确的烫缩率呢首先,合理抽样。中高档时装款的大货数量不多,通常在 100 ～ 300 件左右,一般情况下只随机抽取两匹面料,从中各取 50 cm×50 cm的方形面料进行测试。取样位置是从两头随意取,一般不从中间取,也不是某些文章中所说的在每匹面料的两头和中间各取 100 cm×100 cm的方形面料,即每匹取 3 小块,对于真丝这种价格昂贵且每匹长度较短的面料是行不通的。如果大货数量较大,抽样的数量要相应加大,但 *** 不变。

其次,要保证试验的条件与成衣大烫的条件一致。一般测缩率试验在大烫设备中进行,这样才能保证温度、蒸汽量等条件的一致性。

再次,测缩率时要严格按操作规范操作,并以以往总结的不同面料的缩率为参考。如果出入很大,要反复实验求证。

总之,测缩率必须做到尽量准确,它不像大烫整理在一定范围内是可调的。如果测得缩率比实际小,根据该缩率制的板做成成衣后尺寸会偏小;如果测得缩率比实际大,最后成衣的尺寸会偏大。某工厂部分常用真丝面料烫缩率的参考值见表 1。

222成衣的大烫整理

进入到大烫环节后,首先要选取每个码的一两件成衣先进行轻度的试探性整烫,然后测量各部位尺寸。将初步的测量尺寸与成衣规格尺寸相比较。差值为正、且差量在预计范围内时,则按照正常的具体操作规范来整烫;差值偏小时,则需要适当减轻整烫程度,如果差值偏小得太多,或者已经接近标准尺寸,整烫时须十分小心,以保证整烫后的尺寸在公差范围内。差值为负时,若差量还在公差范围内,则说明必须以轻度整烫或者更轻度整烫;若差量超过公差不多,在能保证达到整烫效果的更低极限情况下,可以尽量通过减轻整烫程度来挽救;若差量超过公差过多,说明在哪个环节出现了较大失误,一般不可能通过减轻整烫程度来补救了。在大货生产时,准确的缩率测量是控制烫缩率对成衣尺寸影响的关键,只有很小的误差才能通过大烫调整。

面料的工艺回缩量在纸样上的补正必须严格控制工艺回缩率。结构设计前,需要测试面料经向和纬向的工艺回缩率,然后,根据缝制部位的长度,适当地加放尺寸,保证服装成衣规格。应用时,一般考虑尺寸较大的部位,如衣长、胸围、袖长、袖窿深、臀围、裤长等部位。加放尺寸的计算公式为:部位规格尺寸×回缩率,也可以通过试制样衣的 *** 实际测定。

图 1 所示为一款外贸丝绵纺的女装上衣,样衣制板的规格如表 2 所示,测定的丝绵纺的经向缩率为 05%,纬向缩率为 05%。

样衣完成之后,根据缩率修改大货样板。对于在工厂内由放码工使用放码尺来修改样板的情况,只能通过控制一些主要部位的尺寸来调整样板,以减少工时和降低难度,这款丝绵纺上衣即可通过控制胸宽、背宽、背中长等几个数据来调整样板。基于服装CAD的普及,几乎所有的服装CAD软件都提供了加放缩率的功能,在完成样衣纸样之后,只需要在设定裁片时输入经向和纬向的缩率电脑就能自动调整样板。

3结论

为了保证生产的效率和质量,真丝外贸服装的生产中样衣 *** 和大货生产采用不同的 *** 控制烫缩率对成衣尺寸的影响。在样衣 *** 中,采用先烫缩面料再裁剪缝制的 *** 。大货生产中则采用先测烫缩率,根据烫缩率调整样板后再进行裁剪、缝制,缝制过程中根据工艺需要进行小烫,最后在大烫环节通过控制熨烫的程度来调整可能出现的尺寸误差。测烫缩率是个非常重要的环节,它不像大烫整理在一定范围内是可调的,测缩率必须做到尽量准确。

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